在时人的观念中，中国女性身体的近代化历程，通常是与废除缠足同束胸相关联的。然而，与从宋代逐渐形成的缠足传统不同，在传统中国，虽然文学作品中多以“葡萄”、“鸡头”（芡实）、“菽”等为喻[1]，以示对女子胸部的审美多以轻巧较小为贵，但胸部始终不是对女子审美的主要重点。另一方面，出土于宋朝的抹胸、明朝的主腰以及流传至今的清代各式肚兜等文物[2]也显示，中国古代的内衣虽然不具备如现代文胸一般承托并显现女子胸部的功能，其构造本身并不足以对女子胸部构成过多的束缚。由此可见，束胸行为本身，并非传统中国社会之遗俗，而是近现代出现的风尚。
民国初年的专书与类书多对此情况亦有所记载，如“近日妇女不缠足而缠胸，此亦陋习，青年女子，用一种背心（名半臂带），将胸部紧束，其意盖恐乳部露出，不大雅观”[3]，“肚兜今已鲜见，惟盛行小半臂。背作月牙形，紧贴香怀，寒暑不废……其色则纯白、鹅黄、苹绿、竹青，随心所欲，而通行以粉红为多。暑日添妆，轻罗薄壳中，徐映春色一橺，雪肤绛襦，交映生色，正不必灭烛留髡，罗襦偷解，而鸡头新剥，始称销魂也”[4]。束胸一方面被认为是保持含蓄气质的行为，然而于此同时，又有人利用束胸马甲介于内衣与普通背心之间的模糊特征，刻意穿着轻薄外衣以吸引异性的目光。另一方面，缚乳多在都市娼妓、姨太太、小姐与女学生等新女性之间盛行[5]，也侧面印证了小马甲是在成衣界引入西式纽扣之后，模仿传统的西式紧身内衣（corset），将普通背心进行改造的产物[6]。
虽然从当时社会主流的观点来看，束胸对国民尤其是后代的身体健康会造成负面，从而引发了1927年以广东为肇的“天乳运动”。但如果我们将视角置于当时女性渐趋醒悟的角度，就会发现束胸反应出与传统相反的女性叙事。近于当时欧洲流行的波波短发与直腰平胸的叛逆角色，中国女性开始流行的束胸也意味着对传统母亲角色的拒绝，摆脱家庭的牵绊而成为社会中敏捷新女性的追求，带有一种与男性争夺话语权的意味。于此同时，以“体育救国”为号召的女子体育运动，与解放胸乳的论调在女性胸部的处理方案上是有冲突的。尽管有人宣称运动可以使胸部变丰满坚挺， 实际情况是， 运动导致乳房的晃动，会使乳房下垂。因此，紧身胸衣由于刻意减少乳房独立晃动，起固定作用，是有操作层面的实际意义的。而当时田径竞技中塑造的“轻盈玲珑，肌肉紧实，胸部扁平，全身呈流线型”[7]的健美典型，更使得对美的关注超过健康的女界加剧了束胸行为。
这种冲突最终得以解决的方式，是1933年游泳热的降临，在以杨秀琼为代表的女性泳装形象示范下，带有曲线的女性形体终于被塑造为美的标准身形，开始在公共空间中占领中心位置。而当穿着洋装与改良旗袍的情欲化女性形象逐渐成为都市风尚的同时，现代版本的文胸也几乎同时被引进，终于解决了国族叙事背景下的健美运动与违背男性审美的胸部松弛之间的冲突，最终占据了内衣市场，束胸内衣方渐渐淡出历史舞台。但无论如何，我们可以看出，从束胸到天乳，乃至以保国保种为思想核心的健美运动，始终都是由男性在创造对于女性乳房大小同身体风格的审美标准，所谓的女性时尚，只是女性为了争夺自己命运的可能性，或徒劳挣扎或努力依附所做出的自我改造而已。
民国初年的专书与类书多对此情况亦有所记载，如“近日妇女不缠足而缠胸，此亦陋习，青年女子，用一种背心（名半臂带），将胸部紧束，其意盖恐乳部露出，不大雅观”[3]，“肚兜今已鲜见，惟盛行小半臂。背作月牙形，紧贴香怀，寒暑不废……其色则纯白、鹅黄、苹绿、竹青，随心所欲，而通行以粉红为多。暑日添妆，轻罗薄壳中，徐映春色一橺，雪肤绛襦，交映生色，正不必灭烛留髡，罗襦偷解，而鸡头新剥，始称销魂也”[4]。束胸一方面被认为是保持含蓄气质的行为，然而于此同时，又有人利用束胸马甲介于内衣与普通背心之间的模糊特征，刻意穿着轻薄外衣以吸引异性的目光。另一方面，缚乳多在都市娼妓、姨太太、小姐与女学生等新女性之间盛行[5]，也侧面印证了小马甲是在成衣界引入西式纽扣之后，模仿传统的西式紧身内衣（corset），将普通背心进行改造的产物[6]。
虽然从当时社会主流的观点来看，束胸对国民尤其是后代的身体健康会造成负面，从而引发了1927年以广东为肇的“天乳运动”。但如果我们将视角置于当时女性渐趋醒悟的角度，就会发现束胸反应出与传统相反的女性叙事。近于当时欧洲流行的波波短发与直腰平胸的叛逆角色，中国女性开始流行的束胸也意味着对传统母亲角色的拒绝，摆脱家庭的牵绊而成为社会中敏捷新女性的追求，带有一种与男性争夺话语权的意味。于此同时，以“体育救国”为号召的女子体育运动，与解放胸乳的论调在女性胸部的处理方案上是有冲突的。尽管有人宣称运动可以使胸部变丰满坚挺， 实际情况是， 运动导致乳房的晃动，会使乳房下垂。因此，紧身胸衣由于刻意减少乳房独立晃动，起固定作用，是有操作层面的实际意义的。而当时田径竞技中塑造的“轻盈玲珑，肌肉紧实，胸部扁平，全身呈流线型”[7]的健美典型，更使得对美的关注超过健康的女界加剧了束胸行为。
这种冲突最终得以解决的方式，是1933年游泳热的降临，在以杨秀琼为代表的女性泳装形象示范下，带有曲线的女性形体终于被塑造为美的标准身形，开始在公共空间中占领中心位置。而当穿着洋装与改良旗袍的情欲化女性形象逐渐成为都市风尚的同时，现代版本的文胸也几乎同时被引进，终于解决了国族叙事背景下的健美运动与违背男性审美的胸部松弛之间的冲突，最终占据了内衣市场，束胸内衣方渐渐淡出历史舞台。但无论如何，我们可以看出，从束胸到天乳，乃至以保国保种为思想核心的健美运动，始终都是由男性在创造对于女性乳房大小同身体风格的审美标准，所谓的女性时尚，只是女性为了争夺自己命运的可能性，或徒劳挣扎或努力依附所做出的自我改造而已。
参考书目
1. 张宏生 2012 〈典雅与俗艳——朱彝尊《沁园春》写艳诸作的时代风貌及其历史评价〉，《安徽大学学报（哲学社会科学版）》2012.5：24-25。
2. 潘健华 2005 《云缕心衣：中国古代内衣文化》，上海：上海古籍出版社。
3. 李寓一 1972 〈近二十五年来中国南北各大都会之装饰〉，《清末民初中国各大都会男女装饰论集》，九龙：中山图书公司。
4. 李家瑞 1937 《北平风俗类征》，上海: 商务印书馆。
5. 吴明 1920 〈为什么要缚乳？〉，《民国日报》1920.4.15，14版。
6. 绾香阁主 1927 〈中国小衫沿革图说〉（下），《北洋画报》1927.6.29，4版。
7. 王云 2007 “社会性别视域中的近代中国女子体育（1843-1937）”论文，南京：南京大学，2011.7.19。
8. 姚霏 2012 〈中国女性的身体形塑研究( 1870—1950) ——以“身体的近代化”为中心〉，《甘肃社会科学》2012.3，111-115。
9. 吴昊 2006 《都会云裳：细说中国妇女服饰与身体革命（1911－1935）》，香港：三联书店，2006。
10. Steele, Valerie. The corset: a cultural history. New Haven: Yale University Press, 2001.
2. 潘健华 2005 《云缕心衣：中国古代内衣文化》，上海：上海古籍出版社。
3. 李寓一 1972 〈近二十五年来中国南北各大都会之装饰〉，《清末民初中国各大都会男女装饰论集》，九龙：中山图书公司。
4. 李家瑞 1937 《北平风俗类征》，上海: 商务印书馆。
5. 吴明 1920 〈为什么要缚乳？〉，《民国日报》1920.4.15，14版。
6. 绾香阁主 1927 〈中国小衫沿革图说〉（下），《北洋画报》1927.6.29，4版。
7. 王云 2007 “社会性别视域中的近代中国女子体育（1843-1937）”论文，南京：南京大学，2011.7.19。
8. 姚霏 2012 〈中国女性的身体形塑研究( 1870—1950) ——以“身体的近代化”为中心〉，《甘肃社会科学》2012.3，111-115。
9. 吴昊 2006 《都会云裳：细说中国妇女服饰与身体革命（1911－1935）》，香港：三联书店，2006。
10. Steele, Valerie. The corset: a cultural history. New Haven: Yale University Press, 2001.
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